Møllegabet #2

Edellinen möllen variaatio lepää nyt seinällä eläkepäiviään joten otetaanpa uus työn alle…

Vielä en ole vuolassu tikkuakaan mistään ja toivon nyt saavani pari vastausta ennenkuin aloitan…

Mulla on vaihtoehtoina jalava tai pähkinä… toisesta teen møllegabetin ja toisesta mahdollisesti kokeilen tehdä alle 130 senttisen jänneselkäsen lyhärin… kumman puun laittaisitte kumpaankin ja miksi ? Tai onko sillä merkitystä?

Sitten… Onko kellään dokumenttia tai vinkkiä mistä löytää tietoa tälläsestä jousesta ja sen “alkuperäisistä” mitoituksista ?

Tavoitteena 50-70 paunainen jousi jota käyttää ens vuoden kisoissa… Ilman älyttömiä puristus murtumia->myötis saranoita niinkuin edellisessä.

Tuossa (kuva 11.1):

Mollegabet_II._A_submerged_Mesolithic_se.pdf (1,4 Mt)

Koko dokumentti löytyy täältä:

Tuo liitetty sivu on isosta dokumentista ainoa, jossa kerrotaan jousesta.

Löytynyt fragmentti on siis hyvin pieni ja on arvioitu, että kyseessä on ollut lastenjousi – pituus noin 100–120 senttimetriä ja jäykkyys 20–25 paunaa (Junkmanns 2013, 145–146).

Karkeasti voidaan arvioida, että puolikkaasta jousesta kavennetun kahvan pituus on 0,5 yksikköä, siirtymä kahvan ja lavan välillä 0,5 yksikköä, taipuva lapa 5,5 yksikköä, siirtymä lavan ja kärkiosan välillä 0,5 yksikköä ja kapea kärkiosa 3 yksikköä. Puolikas jousi yhteensä siis 10 yksikköä. Jos teet jousen, jonka pituus on 170 senttiä, niin silloin yhden yksikön pituus on noin 8,5 senttiä. Koko kavennettu kahva on siis noin 1 yksikön mittainen, eli noin 8–9 senttiä, ja niin edelleen.

Pähkinäpensas on vähän puristusmurtumaherkkä, siitä voisi tehdä ehkä alkuperäisen Møllegabetin rekonstruktion. Jos havittelet yli 50-paunaista, niin tee jalavasta. Samasta syystä jännejousikin voisi olla parempi tehdä jalavasta tai jostakin vielä tiukemmasta puusta. Toisaalta, Mikke on tehnyt pähkinäpensaasta sotajousiakin, joten kyllä siinä potentiaalia on.

1 tykkäys

Ohhoh. Sehän tuli kerralla selväksi, kiitos! Mä teen sen joo jalavasta… tehdään pähkinästä vaikka joku ylipitkä lonkkari ja etsitään lyhäriin jotain muuta !

Mä tekisin möllegabetin pähkinästä ja jännejousen jalavasta. Toisaalta, jos sulla on pitkä jalava niin turha lyhentää. Syreeni tai orapihlaja voisi olla parempi 130-senttisen jousen materiaali kun ne tuppaa olemaan luonnostaan sen mittaisia.

1 tykkäys

Juu täytyy kattoo sille lyhärille joku ihan muu. Mä sen yhen lonkkarin tein pähkinästä ja sehän on nyt täynnä niiitä murtumia… täytyy se säästää joksu pitkäks lonkkariks

Homma tulille… Kerkesin tunnin touhumaan kun rupes satamaan. Onneksi lupaa vielä poutaa illemmaksi ja huomiseksi…
Tein nyt mitoitukset Tuomon vinkkien mukaan… jousen pituudeksi tulee n 170 senttiä. (edelliinen jalava mölle oli 162) karkeasti kahva on nyt 80-100mm ja siirtymät 40-50mm luokkaa… lapaa Vähän alle puoli metriä ja siirtymä samanverran kun kahvan tyvessä. Loppu kärki on n. 250mm joissa kummassakin päässä on n.50mm vielä ylimääräistä.

Eli tässä on nyt karkeasti se mun tavoite. Lavat on leskilinjasta nyt 60mm leveät. Tulin vaan siihen tulokseen että tarviin sen veisto raudan ja suorapohjaisen kava höylän niin taidanpa lähteä kauppaan nyt kun sade alkoi.

Ensin karkea työstö ja sitten piirtelin muodot oikeassa suhteessa. Sen jälkeen kaventelin lähemmäs oikeita muotoja. Lavat on nyt 55mm leveät ja paksuutta reilusti. Seuraavaksi saatava ne tasaisen paksuisiksi.

1 tykkäys

Paksuudet lapojen kesken tasapainoon. ~16m paksut ja 55mm leveät lavat. Vielä leveydessä heittoa. Sitten kärjet hiontaan… turha paino pois.

2 tykkäystä

Muodot alkaa hahmottumaan. Vielä on kärjissä jokunen sentti ylimääräistä pituutta… karkean kuoren poiston olinkin jo tehnyt puukolla, mutta nyt kostutin räteillä selkää ja kaavin terävällä tammen palikan syrjällä. Hyvin lähti kuoren loput selkää vahingoittamatta. Seuraavaksi jousen lyhentäminen oikeaan pituuteen (n.170cm) ja nokkien teko. Sen jälkeen tilleröimään !

6 tykkäystä

Hieno jousi kyllä tulossa! Hieno tuo siirtymä lavasta kärkiosiin, hieman erilainen, mitä yleensä on tehty.

Pitkät on lapojen kärkiosat vielä mutta jos vaan mahdollista, niin tilleröi pitkänä ja lyhennä vasta sen jälkeen. Ei rasitu niin paljon ja helpottaa tilleröintiä. Sitten kun tilleri on kohdallaan, niin lyhennä.

1 tykkäys

Ei niissä ole kun 20mm per pää ylimääräistä… sitten ne on n. 250mm pitkät. Mitenkähän… Kuuluko noiden kärkien tekevän paljonkaan taipumista ? Niissä on kestävyyden kannalta varmasti vielä jonkun verran varaa ohentaa…

Lupaavan näköistä menoa.

1 tykkäys

Noi siirtymät tein noin puoliksi sen takia kun edellisessä tein erilailla ja toiseksi sen takia että ajattelin ottaa sitä ylimääräistä massaa pois

Nyt jatkoin möllen kanssa nakertelua. Siklillä saanut kummatkin lavat samaan paksuuteen ja leveyteen. Kärkiin karkeat nokit ja siistin jousen kaikin puolin. Lattiaa ja peiliä vasten aloin tekemään tilleröintiä. Ensimmäisenä ongelmana tulee nyt toisen lavan luontainen vasta käyrä. Juuri lavan kärjen taitos kohdasta kärki taipuu eteenpäin huomattavasti. Taitoksen alta olen jo ohentanut hieman mutta se ei ala taipumaan. Olisiko kenties sitten lämmöllä koitettava saada pois että alkaisi taipumaan tasaisemmin.

1 tykkäys

Meinaatko siis nuo kapeat kärjet saada taipumaan? Ei niitä tarvitse saada juurikaan taipumaan. Melkein parempi kun jättää suosiolla gramman pari extraa. Voi käydä pahoja mokia. Myös stabiilius voi kärsiä, lähtee vielä sivulle viettämään taipuessaan.
Vai ymmärsinkö oikein?

Refleksikärjen voi taivuttaa lämmöllä suoraksi jos se häiritsee.

1 tykkäys

En koita saada taipumaan mutta tuo reflexi tuossa tyvessä, juuri taitos kohdassa tekee toispuoleisen profiilin ja jousi ei ole symmetrinen. Laitan kuvan vielä koko jousesta jos näkyisi paremmin.! Oikea kärki on se “ongelma”. Mutta nyt kun on tätä tiiraillut niin oikean taitos kohta on selvästi erilainen ja ns. Pidempi. Täytyy vielä ottaa pois materiaalia ja katsoa sitten miten alkaa taipumaan.

Tilleröintiä… Höyryllä tasapainoitin kärkien kulmaa ennen tilleröintiä. Nyt on höystetty lastua ja saanut suht hyvään alkuun muodot.

Toisen lavan tyvessä oli luonnollisesti vähän myötäkäyrää joten paahdoin vatsan ja väänsin samalla jousta parempaan muotoon. Nyt pellavasta jänne jousen jäähtyessä ja jousta jänteelle. Sitten jatkuu tilleröinti.

3 tykkäystä

On kyllä komea! Mun vinkki on että jumppaat jousta perusteellisesti tilleröinnin aikana eli neljän siklinvedon jälkeen 20 kpl 90% vetoa (eli jos tähtäät 60 paunan jouseen niin 50-55 paunan vetoja). Ideana on että puu saa totutella taipumista tekovaiheessa jo niin ei sitten tule yllätyssettiä valmiiseen jouseen. Jerehän ei tätä harrasta joten en tiedä onko se loppujen lopuksi välttämätöntä mutta mun jousista eniten ampumista kestäneet on tehty juuri noin.

1 tykkäys

Voihan se olla mutta olen itse pilannu jousia vetämällä niitä liian pitkälle huonolla tillerillä ja täten ottanu myötä käyrää. Nyt aion tehdä kaikki temput ennenkö vedän pitempää vetoa jotta noin ei tapahtuisi. Aihio on nyt paahdettu ja on ihanteellisen suora ja tasapainoinen. Vielä en ole taivuttanut paahdon jälkeen.

Jep, on riski vedellä 90% asti keskeneräisellä tillerillä. Jos jossain on saranaa hiemankin, pu hakee taipuman siiheen, ja se jää sinne muistiin. Siitä ei pääse eroon enää paahtamallaakaan. Sanoisin että jumppavaihe pääle kun tilleri alkaa olla tosi hyvä.

Hieno Mölle Hartoselle tulossa.
Ottaen huomioon että kyseessä on yksi vanhimmista historiallisistalöydetyistä jousista, niin tällaisten tekijöitä on ollut yllätävän vähän maassamme.
Tekikös Hoja tällaisen kotva sitten? Olikos Mikkellä tämmönen? Onko muita onnistuneita Möllejä viimeisen 20 vuoden säteellä?